Pavol Fabian

Zlá správa.

Na letisku nás už čakal Michal spolu s Kateřinou. Katka bola akási uplakaná. O chvíľu nám už prezradila, že Michal sa práve dnes vrátil z oblasti ľadovca Khumbu a priniesol nedobrú správu. Expedícia Nitrančanov na Pumori, ktorú organizoval, skončila nešťastne. Lezecké družstvo vypadlo z istenia a traja zo štyroch horolezcov naviazaných na jednom lane pri páde zahynuli. Štvrtého sa za pomoci slovinskej výpravy podarilo zniesť dolu a vrtuľníkom dopraviť do nemocnice v Káthmándú. Vrtuľník napriek súrnemu volaniu o pomoc vraj prišiel až s trojhodinovým meškaním. Pilot si predtým ešte švihol dve fušky s japonskými turistami, ktorí si želali obletieť Mt. Everest.

V oblačnom závoji Pumori (7 145 m. n. m.) 

Káthmándú.

Hlavné mesto Nepálu leží v káthmándskom údolí, 20 kilometrov dlhom a 35 kilometrov širokom, v nadmorskej výške 1 300 metrov. Je zovreté hrebeňom hôr, ktorých vrcholky dosahujú až tritisíc metrov. Vlastné Káthmándú tvoria štyri bývalé kráľovské mestá – Káthmándú, Pátan, Bhaktapur a Kirtipur. Káthmándú vzniklo v roku 723 n. l.

Základným pravidlom našej dopravnej vyhlášky je pravidlo pravej ruky. V Nepále - pravidlo hlasnejšie trúbiaceho.

Pre človeka, ktorý prvý raz navštívil Áziu je hlavné mesto Káthmándú veľkým zážitkom. Sotva po prílete opustíte odbavovaciu halu rýchlo zistíte, že veru nie ste v Bratislave.

Okamžite sa na vás vrhne húf nosičov batožiny, dohadzovačov nosičov batožiny, odporúčateľov dohadzovačov nosičov batožiny, dohadzovačov taxikárov, samotných taxikárov, cyklo- a motorikšistov a žobráčok. Slabšia európska povaha, ovešaná vyššie vymenovanými ľudskými telami, ustúpi späť do bezpečia letiskovej haly. Odolnejší vstúpia do obchodných rokovaní s taxikárom. Pretože sa ešte nevyznáte v tamojšom spôsobe obchodného rokovania je veľká pravdepodobnosť, že taxikár vás odvezie do hotela za značne nevýhodných finančných podmienok (samozrejme pre vás). Za slušného obchodníka sa môžete považovať, ak ste za taxík z letiska do centra mesta zaplatili okolo 150 nepálskych rupií (1 rupia je okolo 0,60 Sk).

Po vybavení formalít sme sa začali naloďovať do pristavenej  dodávky. Batohy a lodné vaky putovali podľa nekompromisných pokynov dvoch čiperných taxikárov na strechu dodávky. Neostávalo nám iné, než trnúť, či cestou do hotela nepopadajú a nepostrácajú sa, pretože istené na streche boli len našou vierou v dobrý koniec.

pred letiskom

Do dodávky som sa nezmestil. Spolu s ďalšími štyrmi spoločníkmi som cestoval mikrobusom pochybného technického stavu. Miesto sa mi ušlo na prednom sedadle pri vodičovi. Mikrobus mal prednú masku úplne rovnú, bez akejkoľvek dopredu vysunutej kapotáže, predstavujúcej upokojujúcu nárazníkovú deformačnú bezpečnostnú zónu plechu v prípade havárie. Ako sa zakrátko ukázalo, táto skutočnosť mala na mňa mocný depresívny účinok. V Nepále sa jazdí tak, ako vo Veľkej Británii. To znamená vľavo. Hoci som dlhoročný vodič, jazda po ľavej strane vozovky v dopravnom ruchu, ktorému chýbajú akékoľvek pravidlá, na rušných križovatkách plných chodcov, sem - tam nejakej kravy, cyklistov, mopedistov, cyklo- a motorikší, trojkoliek, všetkých možných druhov taxíkov, autobusov a bizarne pomaľovaných nákladiakov, kde rozhodujúcim aspektom určujúcim kto bude mať prednosť v jazde, bola sila a hluk klaksónu – to všetko na mňa zapôsobilo tak, že som mal neustále stlačený pomyselný brzdový pedál až na podlahu a onedlho v nohe bolestivý kŕč.

ulica v Thameli

Je zaujímavé, že uprostred rušnej križovatky nezriedka spokojne a nerušene spí túlavý pes, či nebodaj Nepálec. Zo spánku ich nevyruší ani šialená klaksónová kakofónia.

kravy v uliciach hlavného mesta (...no, viete... hinduisti...)

tunajší bezdomovci sú akosi sympatickejší ako tí z pražskej hlavnej stanice...

V mikrobuse bolo teplo. Okienko na mojej strane bolo otvorené. Hneď ako sme sa pohli z letiska, vystrčil som „frajersky„ von z okna pohodlne opretý lakeť. Frajera som strúhal asi dve minúty. Potom som ruku vtiahol dnu rýchlejšie ako keby som ju pichol do osieho hniezda. V Nepále sa predbieha z oboch strán a podľa možnosti v takej blízkosti, že z auta vystrčený lakeť je dostatočnou zárukou na získanie doživotnej invalidity.

rozkrúťte si svoj modlitebný mlynček...

nádherný drevený vyrezávaný portál, akých sú v Káthmándú stovky...

Keď sme konečne dorazili pred hotel, nikto nebol šťastnejší ako ja. Stále som mal totiž pocit, že ak nikto nenarazí do nás, tak určite my dokaličíme aspoň zo desať cyklistov obratne sa prepletajúcich medzi silnejšími vehiklami. Ak jediným dôsledkom takejto jazdy sú vaše vlasy stojace dupkom, tak je to fajn – dajú sa učesať. Klincovať dochrámaný lakeť a ešte k tomu v Nepále – to by mohlo byť zaujímavé, ale určite nie pre postihnutého.

budhistické stupy ( sakrálne stavby a miesta spomienky a úcty)

Pozor, stropy v domoch sú dosť nízke!

jedna zo stúp s modlitebnými vlajočkami

Väčšina turistov býva v honosnejšej mestskej časti Káthmándú nazývanej Thamel. Je prispôsobená potrebám turistov. Vyznačuje sa množstvom obchodíkov so suvenírmi a množstvom pouličných predavačov, či skôr vnucovačov čohokoľvek, vrátane marihuany. Nestaňte sa potom narkomanom, keď vám to priam vnucujú!

Hotel Potala sa nachádza práve tu. Hneď vedľa hotela je potravinárska samoobsluha, jedna z dvoch nachádzajúcich sa v Káthmándú, ktoré má okolo 600 000 obyvateľov. Súčasťou samoobsluhy je bagetéria, v ktorej sa dá kúpiť od francúzskej bagety, dánskeho koláča, talianskej pizzy až po americký hotdog takmer všetko a musím povedať, že mimoriadne chutné. V samoške sme sa zoznámili aj s cenami. Boli veľmi zaujímavé. Napríklad cena piva sa pohybovala okolo 160 rupií, to znamená okolo 90 Sk. Káthmándské pivo Saint Miguel je veľmi chutné. Sympatické je, že sa nepredáva, ako je to vo väčšine krajín obvyklé, v trojdecovom balení, ale v litrovici.

príchod do hotela Potala (vchod vľavo)

predavač píšťaliek

Zaujímavý bol pohľad na predavača syrov. Z obrovského bochníka neuveriteľne pomaly špinavými rukami odkrajoval požadovaný diel syru. Skôr než ho zabalil do mikroténu, dal si záležať na tom, aby sa páchateľ vašich prípadných postkonzumačných črevných problémov dal bez ťažkostí vypátrať – syr vyobchytkával takým spôsobom, že daktyloskopickí odborníci by šaleli od radosti ako Schliemann v Tróji. Celý úkon trval nekonečne dlho, a vzhľadom na svoju pozíciu v rade pred pultom som sa možnosti ochutnať syr z jačieho mlieka domácej produkcie radšej vzdal...

Mäsiarstvo priamo na ulici (hoci miestni budhisti a hinduisti sa nejdú za mäsom práve potrhať...)

Hotel bol zariadený veľmi striedmo. Na recepcii sa mi páčila zarámovaná drobnokresba v štýle čínskych a tibetských perokresieb, ktorá zobrazovala celý Nepál od káthmándského údolia až po najvyššie vrcholky hôr a všetkému dominoval nápis: Never Ending Peace And Love. Až neskôr som pochopil, že slovo NEPAL a krajina Nepal je vlastne úplne a načisto pravdivou a dokonalou skratkou tejto vety.

Ak chcete z Káthmándú zatelefonovať domov, musíte počkať aspoň do dvadsiatej druhej hodiny. To aby ste mali istotu, že doma už bude niekto doma. V Bratislave je totiž o štyri hodiny menej ako v Káthmándú. O pošte v hlavnom meste Nepálu viem len o jednej a aj tá sa nachádza dosť ďaleko od Thámelu. Ale ako funguje, je otázne. Nikomu z našej výpravy pohľadnice odoslané z Nepálu domov nedorazili. Zato na uliciach je viacero telefónnych kutíc, odkiaľ možno telefonovať, ba i faxovať a mailovať do celého sveta. Smerový kód Slovenska vo svojich zoznamoch však ani štyri roky po vzniku Slovenskej republiky uvedený nemali. Figurovala tam len Czechoslovakia. Trocha ma to - ďaleko od vlasti - zneistilo. Čo to tam doma zase tí naši politici a takzvané mienkotvorné osobnosti nášmu mladému štátiku porobili? Jestvuje ešte?

Dovolať sa však na Slovensko dalo - neklamný a upokojujúci dôkaz, že Slovensko napriek všetkému a všetkým ešte stále existuje.

modlitebňa prerastená koreňmi stromu, tu radi odpočívajú sadhuovia-svätí muži

Sadhu: "Chceš ma vyfotiť? Daj 10 rupií!"

trh hýri farbami

výnimočne bezpoplatkový sadhu

Zdroj fotografií:

PF